Утепление скатных крыш материалами URSA (УРСА)

Опубликовано: 24.04.2017

Утепление жилища для экономии расходов на отопление необходимое, но не очень обычное дело. С этой неувязкой пришлось столкнуться при утеплении мансарды, созданной для круглогодичного использования как жилое помещение. Довольно подробной подходящей технологии как утеплить мансарду в вебе не нашлось, потому при выборе лучшего варианта утепления пришлось издержать много времени и сил. Предлагаемый способ утепления можно использовать как при строительстве новых, так и утеплении старенькых конструкций чердачных помещений.

При выборе метода утепления мансарды принципиальной задачей является борьба с конденсатом. Это основное условие для предотвращения загнивания древесных конструкций, также предотвращения намокания термоизоляции, которая при всем этом теряет свои теплоизоляционные характеристики. Основной предпосылкой образования конденсата является попадание теплого мокроватого воздуха из помещения в поры термоизоляции стекловаты либо минеральной ваты. При прохладной погоде воздух в внешних слоях термоизоляции охлаждается, а влага выпадает в виде конденсата. В зимний период влажная термоизоляция леденеет, теряет свои теплоизоляционные характеристики, и замерзание воды распространяется на значительную часть площади крыши.

пирог утепления три года спустя

Чтоб предупредить образование конденсата используются сразу несколько методов. Меж термоизоляцией мансарды и воздухом снутри помещения используют паро-гидроизоляцию из особых материалов. Её предназначение не пропускать теплый воздух из помещения к термоизоляции. Потому нужно кропотливо заделывать швы и отверстия. Не считая того, паро-гидроизоляция должна защищать от случайных протечек.

Меж теплоизолятором и покрытием крыши должен быть слой ветро-гидроизоляция. Предназначение этого слоя не только лишь защита от ветра и воды. Этот слой должен быть паропроницаемым и обеспечивать испарение воды наружу и предотвращать попадание воды на теплоизолятор. Принципиальный элемент устройства утепления мансарды, это продух для обеспечения прохода внешнего и выхода мокроватого воздуха. Это воздушный просвет меж кровлей крыши и ветро-гидроизоляцией, покрывающей верхний слой теплоизолятора. Рекомендованный зазор меж крышей и теплоизолятором в среднем составляет 50 мм.

Работу по утеплению боковых сторон крыши необходимо начинать после того, когда пол мансарды уже покрыт и имеет ровненькую поверхность, чтоб удобнее было работать.

После обсуждения и проверки вариантов было решено для образования продуха, набить сверху вниз на доски бруски размеров 40 на 50 мм широкой стороной, но не снаружи, а изнутри. Длину шурупов необходимо выбирать таковой длины, чтоб не разрушить рубероид либо шифер. Дополнительную возможность для циркуляции воздуха меж теплоизолятором и рубероидом давали горизонтальные промежутки меж досками. Эти бруски делали роль контрреек в прошлом примере утепления мансарды. И уже на это бруски потом укладывали ветро-гидроизоляцию. Перед её закреплением необходимо высчитать, считая снизу, чтоб укладывалось целое количество полотнищ, которые располагаем поперек стропил с учетом перехлестов полос ткани. В данном случае ткань имеет меньше разрезов и швов, которые нужно позже склеивать и герметизировать. Первым начинаем укладывать верхний слой, часть которого опускает вниз на бруски, а часть будет накрывать балки потолка мансарды сверху, что обеспечит прохождение воздуха.

Перед укладкой ветро-гидроизоляции необходимо разметить, где необходимо делать разрезы на ткани для стропил и стоек. Для этого разматываем рулон и раскладываем его на полу во всю длину стенки для укладки ткани поперек стропил. Измеряем и записываем расстояние меж средними линиями балок потолка мансарды. Позже по результатам замера наносим метки на ткань и делаем по ним разрезы не больше нужной длины. При укладке ткани дорезаем до подходящей длины, а позже делаем ещё маленький поперечный Т-образный разрез размером на ширину стропила. После укладки первого полотнища ткани на боковую поверхность стенки крыши, фиксируем её стиплером поверх набитых брусков. Для того, чтоб случайные капли воды не затекали под ткань, 2-ой слой ткани укладываем ниже, но так, чтоб верхний край второго полотнища малость перекрывал нижний край первого верхнего слоя ткани не меньше, чем 150 мм. Ткань ветро-гидроизоляции должна стопроцентно укрывать стропила и крепиться на их и на контррейках так, чтоб расстояние меж тканью и досками под рубероидом было всюду схожим, в нашем случае 40 мм. Если позволяет ширина стопил, то лучше малость больше. После того, как аналогичным образом уложен и закреплен последний нижний слой ткани, делаем гирметизацию швов и случайных отверстий. Для склеивания и герметизации технических тканей в различных ситуациях по необходимости применяли однобокий либо обоесторонний монтажный скотч и силикон, который наносили монтажным пистолетом.

В качестве термоизоляции ранее приобрели минеральную вату шириной 1200 мм в рулонах и стекловату в стандартных блоках размером 600 мм на 1200 мм. Расстояния меж стропилами различались меж собой и были в главном больше, чем ширина блоков стекловаты, но существенно меньше ширины рулонов минеральной ваты. Потому без резки материала было не обойтись, а означает, выходили не совершенно ровненькие края разрезов. К тому же минеральная вата оказалось низкой плотности, а блоки стекловаты не очень крепкими, что затрудняло их установка на вертикальной стенке с наклоном во вовнутрь.

Малость о свойствах используемых нами материалов для теплоизолятора. Стекловата и минеральная вата по теплоизоляционным свойствам имеют похожие свойства.

Стекловату удобнее использовать в тех случаях, когда можно укладывать этот материал без резки и извивов, к примеру, на огромных ровненьких горизонтальных поверхностях помещений при неплохой воздухоизоляции для предотвращения попадания пыли от стекловаты. С ней тяжело работать, в особенности в сложных для укладки местах, но она не достаточно гигроскопична, плохо втягивает и держит внутри себя воду.

Минеральная вата наименее жесткая, потому может лучше сжиматься, а мягенькие сорта могут опускаться при укладке на наклонной поверхности. Потому для укладки под большенными наклонами необходимо выбирать более плотные сорта минеральной ваты либо подменять её стекловатой. Не считая того, минеральная вата больше склонна к намоканию и втягивать в себя воду из мокроватого воздуха. Отлично режется и укладывается даже на тяжелых участках, когда нужно делать много разрезов.

Для монтажа теплоизолятора мы стали собирать сборные пакеты. Под размер каждого проема с маленьким припасом во всю длину и ширину вырезали и стелили на пол цельный кусочек из рулона минеральной ваты. На эту заготовку того же размера укладывали слой из блоков и нарезанных кусков стекловату. Сверху снова накрывали слоем из одной либо 2-ух полос минеральной ваты. Этот пакет с разбежкой, не пережимая по спирали обматывали обыденным скотчем. Пакет термоизоляции вышел подходящим по размеру, как по ширине, так и по высоте проема меж стропилами.

Чтоб накрепко и комфортно закрепить пакеты 4-ого слоя теплоизолятора, за ранее необходимо на ближнем горизонтально расположенном бруске стиплером фиксируем по всей длине стенки верхнюю либо нижнюю сторону паро-гидроизоляцию. По мере укладки блоков минеральной ваты, прижимаем их тканью паро-гидроизоляции и также фиксируем ткань стиплером. Равномерно укладываем блоки термоизоляции и укрываем этой тканью всю поверхность боковой стенки мансарды. Задачка слоя паро-гидроизоляции не пропускать пары теплого воздуха к теплоизолятору из помещения, также защита от случайных протечек воды. Потому для стока воды нижний слой ткани накладывается на верхний. Все швы кропотливо заклеиваем монтажным скотчем, а отверстия заделываем силиконом. На этом укладку утепления мансарды можно считать законченной. Для покрытия стенок мансарды можно также использовать ОСП, фанеру либо ДСП. Жесткое покрытие можно укреплять к брускам на наклонных стропилах и вертикальным стойкам.

Предлагаемым методом можно создавать утепление мансарды своими руками как во вновь строящихся зданиях, так и в имеющихся, в том числе при маленький ширине используемых балок.